我們這些以品酒為生的人都知道，用那些精確的詞語來描述葡萄酒不但沒有效果，反而會顯得我們相當愚蠢。

        數10年來，作為一個一直在寫酒評、讀酒評的人，我被一些靈活的評酒詞、品酒術語所吸引。我還深深地記得，在20世紀70年代我第一次讀到泰晤士報(The Timesdescribed)上一個對葡萄酒的描述詞"四方"時的感受。但是，現在我真的不知道Pamela Vandyke Price是什么意思?

　　從20世紀70年代后期到80年代，人們經常會使用"橡木味"這個詞語，并且將它看作是對葡萄酒的一種贊譽。小橡木桶在當時非常地流行，對葡萄酒生產商來說，尤其是對法國以外的葡萄酒生產商來說，他們都希望借此機會能夠進入世界精品葡萄酒的行列。但是隨著時間的變化，橡木味卻變成了一種貶義詞，現在許多釀酒師都盡量努力讓他們的葡萄酒不帶有橡木風味。

　　酒評家在品酒時會盡可能地嘗試出更多的味道，其中一些比較熟悉的味道非常容易鑒定。在我的經驗里，加州葡萄酒就很容易找到比較熟悉的描述詞。比如，對加州著名的貝靈哲酒莊(Beringer)葡萄酒，釀酒師給出的品酒筆記為："這款2008年Private Reserve Cabernet Sauvignon年輕且有活力，散發著黑莓、藍莓的新鮮水果味，色澤明亮，伴隨著熏烤、石墨、雪松和褐色香料的味道。它口感豐富，單寧細膩柔順。黑醋栗、黑莓、甜可可和"開胃型"的味道，能夠讓人感受到豐富的、多汁的水果味核心。

　　忽略掉其他如palate、palette與pallet這樣容易混淆的單詞，我想可以相信我們品嘗到了黑莓的味道，因為它的酒齡不會低于3年。但是現在，即使是數量不多的"棕色香料味"這一詞語，我也至少可以說出9種與之相關的香氣。我想，這一點會讓任何初學者都可能會感到沮喪，如果他們找到的香氣少于5種的話。

　　事實上，同一款葡萄酒中的不同香氣，在不同的國家，其酒款隨附的品酒筆記上出現的香氣也并非100%的客觀。美國人對葡萄酒的口感傾向于以漿果和櫻桃為主;而在我的記憶里，南非的白葡萄酒則是老一套的番石榴。同時，許多亞洲品酒者對大量的西方品酒詞匯完全感到困惑，因為這些風味對他們來說并不常見，有的甚至從未聽過。

　　一些常用的描述詞已經被人們看成是一種草率的速記詞。例如"辛辣"，在用來描述紅葡萄酒時很容易讓人們聯想到香料味，但是它也可以用來描述一些芳香型的葡萄酒，如瓊瑤漿(Gewurztraminer)。這類葡萄酒中更多的是含有一種類似荔枝和玫瑰花瓣的味道，這可能是因為"gewrz"意為"含香料的"，所以很多主流描述它的詞語都是說，瓊瑤漿聞起來像瓊瑤漿。

　　品嘗術語的流行有時可以追溯至一個源頭。"轟動"曾經用以表達對葡萄酒的認可，但現在卻不是。美國著名酒評家羅伯特帕克先生經常將"一大塊水果"與他最愛的葡萄酒聯系在一起，但我更認同另一個美國人的總結，即James Suckling在《葡萄酒鑒賞家》中提到的一個詞"聚焦"。我經常看到有人用"性感"來描述葡萄酒，這有點像"聚焦"的含義，但我并不確定它真正的意思，不過我可以肯定的是它不是傳統人為的"聚焦"和"性感"。男性酒評家更喜歡將葡萄酒比作女性，然后將它描述為"性感"。

　　在我看來，品嘗術語似乎已經越來越流行了。追溯到已故的Len Evans，他是一個扭轉澳洲葡萄酒形象的威爾士人(Welshman)。我最多能辨認出，"線"是一種對葡萄酒口感上直線影響的稱贊描述詞。相反，"大"和"寬"，是慢慢地滲入到英國人的品嘗筆記里，而不是美國人。

　　但是近期，又出現了一個非常受歡迎、又備受爭議的葡萄酒品嘗術語，即"礦物味"(minerality)。在此之前，我曾經看到過一篇關于描述"礦物味"的文章，題目為《葡萄酒中的礦物味：事實、玩笑還是虛構? 》。對許多品酒師來說，"礦物味"其實就是一種對葡萄酒的感覺，它似乎是由動物、水果、植物，以及一些石頭(尤其是濕石頭)或者化學實驗室中的香味衍生而來。科學家反駁了"葡萄酒中的礦物質是來自葡萄生長的土壤"這個迷人而又簡單的說法，并指出葡萄藤在巖石和含礦物質土壤間營養吸收力的差異。也就是說，無論葡萄樹生長在哪里，這些礦物質都不會隨水分進入葡萄中。

　　有人說，"葡萄酒中這種難以捉摸的特征會與相對較高的酸度同時出現"這種說法可以適用于一些白葡萄酒。但是，對那些層次豐富、復雜濃郁的紅葡萄酒來說，特定的片巖土壤(當地稱llicorella)與特殊的"礦物味"會同時出現。

　　有一件事是值得肯定的，無論葡萄酒中的"礦物味"是如何得來的，它們都非常受歡迎。

　　文章來源：http://www.winechina.com/html/2013/08/201308183775.html